Intensives strohgelb; konzentrierter Duft: Holundersirup, Cassislikör, Spargelsud. Gelbe Früchte, Ananas, Banane, Deliciousapfel. Zarte Vanilletöne, versteckte Kokosote. Mächtige Struktur am Gaumen, erstaunlich firsche, noch lebenduge Säure. Ein Powersauvignon im besten Alter.

Gereiftes Sauerkirschrot, aufgehellter Rand, ein Hauch intensiver als 2006.

Opulentes, weitgefasstes Bukett mit viel Frucht und Würze zugleich. Ein ausgeprägter Überseecharakter mit orientalischen Gewürzen dunklen Beeren und Erdfrüchten. Hier Blaubeer, Kirsch, Schwarze Johannisbeere, rote Bete, Süßkartoffel. Die würzige Linie Bitterschokolade, Kurkuma, Korianderkörner, Schwarzkümmel schlägt erst später durch. Der Geschmack ist stoffig, reich und sehr kompakt. Das feine Tannin wirkt fast samtig mit angedeuteter Süße. Im langen Abgang immer noch etwas mundtrocken mit deutlicher Holznote.

Der Trebbiano braucht viel Zeit zur Reife, damit meine ich Jahre. Er hat so ein unglaubliches Tannin im Geschmack, wie ich es von Weißweinen nicht kenne. Der Duft ist immer wieder die gleiche Richtung: Joghurt, Quark, süßliche Gärtöne, Kalbsleberwurst, leicht Geräuchertes. Dann der Gaumen mit dem Gerbstoff, aber auch Fülle und Finesse. Kernig, durchaus, aber sehr reich und komplex. Ich warte auch auf diesen Wein gerne ein weiteres Jahrzehnt.

Tiefunkle, schwarzrote Erscheinung. Schokoladig, sehr üppig, Kirschen, Holunder, schwarze Beeren in der Nase. Im Mund fast so süßlich wie Amarone. Sehr viel, aber reifes Tannin, gute, feste Textur, lang im Nachhall.
Preis 29,90 € www.boskinac.de

Das helle Karmesinrot erinnert mich an Weine kleiner Jahrgänge der DRC (Domaine de la Romanée Conti). Man glaubt vom ersten Augenblick, na ja der hat das Zeitliche auch schon gesegnet, oder: der Wein hat seine beste Zeit auch schon hinter sich. Große Überraschung dann in der Nase: opulenter Duft, breit gefächert wie ein Korb voller Früchte des Herbstes, inklusive Steinpilzen, schwarzem Trüffel, feuchtem Laub und Unterholz. Im Gaumen spürt man dann eine fein ziselierte Säure, die wie ein Seidenfaden durch den Mund gleitet. Geschmack und Kraft ohne Ende und dank der vielen, reifen Tannine lang mit sehr viel Nachdruck. Ein Wein, der nicht nur im Gaumen, sondern auch im Kopf und Herzen bleibt.
Preis: 98,00 www.garibaldi.de

Meine erste Reise nach Sardinien, das war vor etwa 15 Jahren, war alles andere als voller Hoffnung auf großartige Weine der sonnenverwöhnten Insel. Ich glaubte hier macht man in erster Linie Urlaub, besonders im Norden am Ostufer, sofern man im Geld, anstatt im Wasser, schwimmt. Doch nach ein paar Kellerbesuchen war ich bald eines Besseren belehrt. Schon damals konnten mit den vorhandenen natürlichen Gegebenheiten sehr gute Weine produziert werden. Es gab viel zu tun, zu investieren, umzukrempeln, umzudenken, kurzum: «Anpacken und Machen» war angesagt. Meine ersten Proben waren ja überzeugend, so war alles mehr oder weniger eine Frage der Zeit und des Fortschritts. Ein sehr gutes Beispiel für diese Entwicklung war damals schon das Weingut der Familie Argiolas in Serdiana, etwa 20 Kilometer von der Hauptstadt Caligari entfernt. Noch heute denke ich an das legendäre Mittagessen mit Franco Argiolas, das seine Frau Pina aufgetischt hatte. Köstlichkeiten ohne Ende, Spezialitäten der Insel, die mir nahezu ohne Ausnahme großen Genuss bereitet haben. Ich kann mich gut erinnern, dass ich ums Haar den Flieger nach München verpasst hätte, aber dank Francos Fahrkünsten hat alles geklappt. Die vorbildliche Zusammenarbeit der Familie, das Schaffen Hand in Hand, empfehle ich übrigens jedem Betrieb auf dem Wege zum Erfolg.

Die Argiolas hatten viel vor, als Erstes baute man einen neuen Keller. Die 100 Hektar Rebfläche wurden mehr als verdoppelt, heute zählt man gute 250. Bei der Vergrößerung wurde strikt darauf geachtet, dass nur einheimische Rebsorten gepflanzt wurden, darunter Nuragus, Vermentino, Monica, Bovale, Carignano und Cannonau, die in Spanien als Garnacha und in Frankreich als Grenache bekannt ist. Cannonau verträgt die starken Sonnenstrahlen dank ihrer dickeren Beerenschale bestens. Aus ihr produzieren die Argiolas beeindruckende Rotweine – ihr ganzer Stolz, der Turriga, wird unter Weinkennern weltweit geschätzt.

Während die Basisqualität aus der Cannonau, der Costera, schon früh in seiner Jugend getrunken werden kann, muss man auf den Trinkgenuss des Turriga einige Jahre warten. Dieser Spitzenwein wird 18 Monate lang vollständig im Barrique ausgebaut und benötigt danach einige Jahre Zeit zur Komplettierung (Reife) seiner ganzen Qualitäten. Ich habe einige ältere Jahrgänge immer wieder probiert und konnte dabei feststellen, dass sich das Warten richtig lohnt. Mein letzter Karton wird jedenfalls nicht vor 2018 ausgetrunken sein, das bedeutet, Jahr für Jahr nur eine Flasche davon (hoffentlich korkt dann keine).

Der Jahrgang 2007 hat alles, was sich Weinmacher und Genießer wünschen. Herrlich tiefes Dunkelrot, strahlend, voller Glanz. Viel Duft und Aroma, mediterrane Würze, aber auch frische Beerenfrucht, Spuren von Eichenholz und Toastnoten. Im Mund kernig, festes, dennoch gereiftes und präsentes Tannin. Ein Vorzeigewein, oder mal wieder «der beste Rotwein der Insel» und die Fruchtbarkeitsgöttin auf dem Etikett wacht nach wie vor eifrig über den Inhalt der Flasche.

Preis: 49,00 €
www.garibaldi.de

Dörrobst aus Birnen, Zwetschgen, Rosinen, Korinthen. Kakao, Schwarztee, Bitterschokolade. Erdige Anklänge, aber auch frische Fruchtnoten von Heidelbeeren, Holunder, schwarzen Johannisbeeren. Reichlich sattes Tannin, wirkt aber weich und reif. Gehaltvoll, reich im Gaumen. Ein Powerwein mit Tiefe und weitgespanntem Bogen im Geschmack. Ein Wein, der recht schnell satt macht – was aber auch bedeutet, dass eine Flasche für mehr als nur eine Person ausreicht.

Bezugsquelle: Kro Traube
Preis: 27,85 Euro

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Der Spitzenwein der Bodega, «La Cima» (100 % Menica) hat im großen Jahrgang 2007 einen reichen Duft edler Hölzer, blauer Früchte, Tabak, Kamin, Rauch und Süßholz. Sein festes Geschmacksprofil mit jungen, sanften Tanninen, reifer Fruchtsäure und der lange Nachhall nehmen jeden Weinliebhaber gefangen. Dieser Weinschönheit kann man kaum wiederstehen.

Wenn zwei so berühmte Weinmacher wie Sara Perez (bester Wein «Cims de Porrera») und René Barbier (bester Wein «Clos Mogador») gemeinsam ein Beratungs-Projekt in Angriff nehmen, darf man gespannt sein, was dabei herauskommt – umso mehr, wenn das Ziel ist, einen mindestens so großen Wein wie ihre eigenen Produkte zu erzeugen. Der hohe Anspruch, der erst 2006 im Norden Spaniens fertiggestellten Bodega Domino do Bibei, wurde mit diesem Engagement sehr deutlich gemacht – und die ersten Top-Bewertungen zeigen, dass man mit der Qualitätspolitik auf dem richtigen Weg ist. In den antiken Terrassenanlagen, die alle restauriert wurden, sowie in den übrigen Weinbergen wird den strengen Regeln der Biodynamik gefolgt, autochthone Rebsorten werden gepflanzt, alte Bestände werden erhalten und im Keller werden die Trauben so schonend wie möglich verarbeitet.

Was aus den Trauben der teils uralten Reben entsteht, sind keine Monsterweine mit hohen Alkoholwerten, sondern begeisternde, kraftvolle Tropfen mit Rückgrat, fester Textur und einem vielfältigen Aromenkleid, das Schicht für Schicht immer neue Nuancen von getrockneten Kräutern, Früchten und Gewürzen präsentiert.

Bezugsquelle: Vinos Shop

Preis: 44,90 Euro

Die weniger intensive Farbe, ziegelrot mit dichtem Kern, gereift zum Glasrand erinnert an klassische Weine aus Burgund oder Piemont. Der Duft ist sehr reich an roten Früchten wie Erdbeere, Hagebutte, eingemachten Preiselbeeren, aber auch Tomaten. Dazu gesellt sich ein feiner Holzton, Lakritze, dunkle Kuvertüre, Kaffeesatz, getrocknete Zwetschgen. Ein sehr vielschichtiger Duft, ständig im Wandel. Der Geschmack bleibt bei idealer Trinktemperatur von 20 Grad sanft, schmeichelhaft, streichelzart und rund ohne eckige Kanten oder hervortretende Tannine und Säuren. Angemessene Länge mit Nachdruck und scheinbar perfekt gereifter Frucht. Die 2007 Riserva ist auf alle Fälle ein Genuss – hier und heute und das zu einem immer noch angemessenen Preis.
www.piemont-express.de

Vom Jahrgang 2007 in der Toskana lese ich immer wieder, dass er ganz groß und sehr hochwertig sei. Auf der anderen Seite lese ich aber auch mit großer Aufmerksamkeit, die Weine seien früh trinkreif, machen jetzt schon viel Freude und bereiten großes Trinkvergnügen. Bedenken und ein dickes Fragezeichen, was die Haltbarkeit angeht, werden also eigentlich mitgeliefert. Es wurde Zeit, ein paar Riservas zu probieren.

Dabei steht natürlich die Frage im Raum: Was macht einen Wein aus einem großen Jahrgang eigentlich aus? Dass er sehr gut riechen und schmecken muss, versteht sich ja von selbst. Dass er im Gesamtbild ausgewogen, balanciert und harmonisch daher kommen muss, ist auch selbstverständlich. Eine gute, möglichst lange Lagerfähigkeit wird auch erwartet. Was bedeutet dann ein frühes Trinkvergnügen? Bedeutet ein früher Trinkgenuss wirklich, dass ein Wein nicht zu jenen aus einem großen Jahrgang gezählt werden kann, da er dann nicht so lagerfähig ist? Immer wieder zweifle ich an dieser Aussage, auch weil die meisten Weine dank der frühen Trinkfähigkeit ja viel eher ausgetrunken sind als ihre Lagerfähigkeit es zugelassen hätte. Viele Weine, die positiv überraschten, sind mir da im Gedächtnis.

Beispielsweise die Probe des blutjungen 2007er Brunello di Montalcino, einer Riserva von Vasco Sassetti. Da frage ich mich ernsthaft, was mir denn wirklich lieber ist – dieser edle, genussvolle Trinkspass, jetzt sofort und immer wieder, oder die folterähnlichen Gedanken, wie lange ich denn noch auf diesen köstlichen Wein warten muss?

Ich glaube, ich entscheide mich für die erste Möglichkeit (bei diesem Wein auf jeden Fall), denn die Weine von Sassetti sind rar und immer schnell ausverkauft. Ich kenne sie seit vielen Jahren und glaube mich richtig zu erinnern: Kein Jahr und keine Reserva hat von Anfang an so wunderbar geschmeckt wie dieser perfekt gereifte Wein. Warum dann nicht gleich nach dem Kauf auch genießen?

Vassco Sassetti, der ehemalige Inhaber der Cantina, war eigentlich mit Leib und Seele Metzger und hat ausgezeichnete Salami, Schinken, Lardo etc. hergestellt. Wein war seine zweite Leidenschaft, der er folgte, vielleicht weniger professionell, aber mit großen Emotionen. Dementsprechend unterschiedlich waren auch die Weine, die aber stets bei den Journalisten wie Weinliebhabern im höchsten Kurs standen. Nach seinem Tod 2008 übernahm sein Neffe Massimo die Leitung des Weinguts, um das er sich schon seit 2004 gekümmert hatte. Am Stil des Weines hat sich danach meiner Meinung nach nichts Wesentliches geändert, andere glauben das Gegenteil. Den frischeren, weniger oxidierten, fruchtorientierten Charakter hatten die Weine schon Ende der neunziger Jahre und weniger bedeutende Änderungen können vermutlich den unterschiedlichen Jahrgängen zugeschrieben werden.