Der an sich große Jahrgang 2009 in ganz Europa war im Valais nicht sehr ausgewogen. Hier im Valais hatte man in erster Linie mit der anhaltend langen Hitze zu kämpfen, ähnlich wie in Deutschland 2003. Zunächst waren alle unglücklich und verurteilten den Jahrgang, doch ein Jahrzehnt später waren viele positiv überrascht. Mir hat der reife, volle Stoff gut gefallen. Die südliche, warme Frucht, Üppigkeit und verschwenderische Beerenfrucht erinnern beim ersten Eindruck, besonders wenn er als Solist getrunken wird, an einen Wein aus der Neuen Welt:
Blau- und schwarzbeerig von Heidelbeere, Brombeere, bis Johannisbeere und Schwarzkirsche. Die typische Syrah-Würze bleibt im Hintergrund. Im Gaumen bleibt er durch die reiche und reife Frucht eine Spur eindimensional, mit weichen und sanften Tanninen. Erstaunlich ist die ausgeprägte Mineralität und seine noch frische Säure, die dem Wein eine Festigkeit und Frische verleiht und den Genuss reizvoll macht. Mein Eindruck, dass dieser Wein seinen Zenit noch nicht erreicht hat, bestätigte sich, als ich nach der ganzen Probe nochmals rückwärts probieren konnte. Ich denke, diesen Jahrgang haben viele unterschätzt. Kein ganz großer, aber ein Rhônetyp bester Machart.

Da alle Etiketten gleich sind, hier ein Blick in den exquisiten, neuen Cayas-Weinkeller.

Brillantes, funkelndes Rubinrot mit vielen Facetten, zum Glasrand hin aufgehellt. Ausgeprägtes Aromenspiel, kräutrig, rotbeerig im Duft. Klar und rein, animierend, ansprechend, sehr fein. Reife helle Frucht, frisch wie Morgentau, Sauerkirsche, dunkler Tabak, Schwarztee, Lorbeerblätter, nasse Erde. Mundfüllend mit ganz feinen, seidigen aber sehr zahlreichen Tanninen und strahlender Eleganz im Gesamtbild. Feinster Kakaopuder, Zartbitterschokolade, die den gesamten Gaumen ausfüllt und einen langen Nachhall hinterlässt. Ein aristokratischer Charakter voller Noblesse und sehr viel Glanz.
Preis: 43,00 € www.garibaldi.de

Die Garnacha Viñas Viejas für den El Terroir sind im stolzen Rentenalter von 75 Jahren und bringen eine magere, aber hochkonzentrierte Ernte. Die Farbe ist brillant, glänzendes rubinrot mit leichtem Pink zum Glasrand. Anfangs wilde, fleischige Noten, dann getrocknete Kräuterwürze von Lorbeer, Thymian, Rosmarin. Frische Beerenfrucht mit ausgeprägter Schlehe, Kornel- und Amarenakirsche. Feine Säuretextur, zarter Schmelz, leichtfüßig. Im Mund feinste Pinot-Note mit delikatem Hintergrund. Engmaschig und sehr konzentriert. Ein großes Trinkvergnügen für das nächste Jahrzehnt. Passend zu Wildgeflügel, wie Tauben oder Wachteln mit rosenkohlblättern. Ente kross gebraten, Kalbskotelette auf getrüffeltem Selleriepüreé.

Die Top-Cuvée Caiarossa ist in 2009 besonders feinfleischig und elegant. Strahlendes Rubinrot, leicht gereift zum Glasrand. Strahlendes Rubinrot, leicht gereift zum Glasrand. Reich und tiefgründig im süßfruchtigen Duft, mit floralen Noten wie getrocknete Rosenblätter, Heckenrosen, Veilchen. Mit etwas Luft im Glas zeigen sich tomatige Noten, Aromen wie feuchter Waldboden, Bleistift, Grafit, Lakritze, Tannenrinde, schwarze Trüffel. Eingebundene Säure, straffe, velourartige Textur, dichtes, seidiges Tannin, ausgeprägte Mineralik und sehr gute Länge im Finale.
Preis: 50,00 € www.hanse-lounge.de

Der Niederländer und Weinliebhaber, Eric Albada Jelgersma, ist glücklicher Besitzer von gleich zwei Grand Crus classé Weingütern in Bordeaux, nämlich Château Giscours und Château du Tertre in der Region Margaux. Und weil in seiner Weinleidenschaft noch mehr Potential vorhanden war, engagierte er sich 2004 im toskanischen Val de Cecina, in der Provinz Livorno nahe der Thyrenischen Küste, mit einem neuen Projekt: Caiarossa.

Die Benennung des Weinguts, Caiarossa liegt in der Bezeichnung «ghiaia rossa» was so viel wie roter Kieselstein, rote Erde (eisenhaltig) bedeutet.

Die rein biodynamisch bearbeiteten 16 Hektar Weinberge, die rund um das Weingut liegen, sind für die Rotweine aus einem Mix von sieben Rebsorten: Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Syrah, Alicante Bouche, Cabernet Sauvignon und einem Minianteil Sangiovese bestockt. Für den feinfruchtigen Weißen wurden Viognier und Chardonnay gepflanzt.

Das Weingut selbst strahlt in leuchtendem Ziegelrot am Rande der Weinberge welche terrassenartig die Casa Rossa umgeben. Haus und Keller wurden nach der Feng Shui-Maxime erbaut.

Ich wurde bei meiner Probe im Februar dieses Jahres vor Ort mehrmals an Bordeaux erinnert. Reich und tiefgründig im süßfruchtigen Duft, mit floralen Noten wie getrocknete Rosenblätter, Heckenrosen, Veilchen. Mit etwas Luft im Glas zeigen sich tomatige Noten, Aromen wie feuchter Waldboden, Bleistift, Grafit, Lakritze, Tannenrinde, schwarze Trüffel. Eingebundene Säure, straffe, velourartige Textur, dichtes, seidiges Tannin, ausgeprägte Mineralik und sehr gute Länge im Finale.

Ein aristokratisches Trinkvergnügen zusammen mit einem Bistecca alla Fiorentina; Tagliatelle mit Butter und Albatrüffeln, oder ganz simpel mit einer Pasta Asciutta (Spaghetti mit Hackfleischsoße).

Strahlend rubinrot die Farbe, nicht schwarz wie Tinte. Üppig im würzigen Duft, aber kein überreifes Fruchtmonster, so der erste Eindruck. Dunkle Früchte und Beeren, Cassis, Brombeere und Sauerkirsche. Pfeffrige Töne, Lakritze, Graphit, Wacholder, Süßholz, Zimt, Waldboden, Moos auch Fell und Moschus schwingen im Duft, reizen die Nasenflügel. Der mittelkräftige Körper mit seiner saftigen Säure, den reizvollen, reifen Tanninen und sein fester Druck runden den Wein ab, bilden ein harmonisches Kunstwerk.

Wer im Internet nach Clarendon Hills z.B. bei Google auf die Suche geht, landet zunächst bei einer kleinen Stadt in den USA. Dass es einen gleichnamigen Ort und ein Weingut im McLaren Vale, 40 Kilometer südlich von Adelaide in Australien gibt, erfährt man erst nach intensiverer Suche, was richtig schade ist.

Roman Bratasiuk, Gründer der Clarendon Hills Winery (1990), Inhaber, Weinmacher und Salesman zugleich, garantiert hier seit dem ersten Jahrgang für beste Qualität.

Mit dem Einkauf von Clarendons Weinen war es auf dem deutschen Markt über die ersten Jahre etwas problematisch, da mussten Weinfreunde lange ins Internet ausweichen. Wer die Bewertungen von Clarendons Spitzenwein «Astralis», ein reiner Shiraz, genauer unter die Lupe nimmt, kann schnell erfahren, dass es sich um den höchstbewerteten Wein weltweit handelt! Und weil Roman Bratasiuk an seine anderen Weine den gleichen Qualitätsanspruch stellt, ist deren Klasse ebenso selbstverständlich. Der einstige Biochemiker lässt sich bei der Herstellung, es werden nur Rotweine produziert, von seinem ausgeprägtem Geruchssinn, Kenntnissen der Materie und übergroßen Freude am Genuss großer Weine leiten. Mich hat der nachdenkliche Weinmacher bei einem Besuch begeistert und mit seinen großartigen, dichten, feingewebten Weinen überzeugt. Inzwischen kenne ich mehr als ein Dutzend Jahrgänge und bin immer noch begeistert.

Die meisten Trauben für Clarendon Hills werden in den drei Nachbar-Regionen, Clarendon, Blewitt Springs und Kangarilla gekauft, selektioniert aus 19 unterschiedlichen Lagen, deren Rebstöcke meist über 50 und oft mehr als 90 Jahre alt sind. Die hochwertigen Klone von Syrah, Grenache, Mourvedre, Merlot und Cabernet wurden von europäischen Emigranten aus der Zeit vor der Reblauskatastrophe mitgebracht. Diese Rebstöcke sind der ganze Stolz des Weinguts und natürlich auch dessen Kapital.

Mein Lieblingswein von Bratasiuk, Old Grenache, kommt von der höchsten Lage in McLaren Vale, dem Hickinbotham. Dieser rote Grenache ist, seit ich ihn zum ersten Mal probieren konnte, mein bevorzugter Wein dieser Rebsorte aus Übersee. Die Power und Kraft mit gleichzeitiger Rasse, seine festen Fesseln, die große Eleganz, Vielseitigkeit am Gaumen mit gleichzeitigen bodenständigen, erdverbundenen Noten, hat ein gewisses Etwas. Man könnte auch dazu sagen: das Salz in der Suppe, das mich so begeistert.

Strahlend rubinrot die Farbe, nicht schwarz wie Tinte. Üppig im würzigen Duft, aber kein überreifes Fruchtmonster, so der erste Eindruck. Dunkle Früchte und Beeren, Cassis, Brombeere und Sauerkirsche. Pfeffrige Töne, Lakritze, Graphit, Wacholder, Süßholz, Zimt, Waldboden, Moos auch Fell und Moschus schwingen im Duft, reizen die Nasenflügel. Der mittelkräftige Körper mit seiner saftigen Säure, den reizvollen, reifen Tanninen und sein fester Druck runden den Wein ab, bilden ein harmonisches Kunstwerk.

Cabernet-Nase der reifen Art mit Zwetschgen, Kirschsaft, Rosinen, Minze, Eukalyptus, Zedernholz, Vanilleschoten, getrocknete Pflaumen, schwarzen Trüffeln. Im Gaumen noch frische Tannine, aber weicher Art, seidige Eleganz im Nachhall. Ohne die pappige Art vieler Überseeweine.

Don Maximiano Errázuriz gründete das gleichnamige Weingut «Errázuriz» 1870 am Fuße der Anden, im Tal des Mount Aconcagua, knapp100 km nördlich von Santiago de Chile. Er erkannte recht schnell die idealen klimatischen Bedingungen sowie die Vorteile der kargen, steinreichen Böden und legte mit den damals noch recht übersichtlich klein gehaltenen Weinbergen den Grundstock und die Basis für das heutige Weingut der Familie Chadwick.

Nach seinem Tod führte Sohn Rafael den Betrieb weiter. Dieser erweiterte die Keller und vergrößerte das Anwesen, welches damals das größte Weingut der Welt im Besitz von einer einzigen Person war. Auch heute noch ist Errázuriz eine der wichtigsten Kellereien in ganz Chile und wird seit 1990 in der sechsten Generation von Eduardo Chadwick geführt. Auch er wusste die Einzigartigkeit der Weinbergs-Parzellen des «Max» zu schätzen, pflegte sie weiterhin. Zusätzlich investierte er in neueste Technologie für weitere Projekte wie das nahegelegene Flaggschiff Seña, das er mit dem Jahrgang 1995 erstmals auf den Markt brachte. 1996 wurde im Joint-Venture mit Robert Mondavi die Marke Caliterra gegründet, welche die Mittelklasse des chilenischen Weinsortiments bildete.

Mein Favorit ist seit meinem ersten Besuch der gigantischen Kellerei Don Maximiano «Founders Reserve», aus der über 50jährigen Parzelle Max I. Basistrauben sind in erster Linie Cabernet Sauvignon, Merlot und Shiraz. Der großartige Rotwein ist für mich, trotz einiger Newcomer im Premiumbereich, Chiles Rotwein Number One. Man spürt mit jedem Schluck, dass dieser Wein mehr als nur technische Perfektion zu bieten hat. Der tiefgründige Charakter der mineralhaltigen Böden, der kalkreiche, leicht salzige Ton im Geschmack, ist ein Zeugnis des Schmelzwassers, welches seit ewigen Zeiten von dem nahen Gebirge ins Tal über diese Weinberge fließt. Die ersten Cabernet Rebstöcke, die in diesen Weinbergen von Don Maximiano gepflanzt wurden, hatte er selbst aus Bordeaux mitgebracht. Natürlich wurde inzwischen aufgestockt, und das Ergebnis kann sich schmecken lassen.

Cabernet-Nase der reifen Art mit Zwetschgen, Kirschsaft, Rosinen, Minze, Eukalyptus, Zedernholz, Vanilleschoten, getrocknete Pflaumen, schwarzen Trüffeln. Im Gaumen noch frische Tannine, aber weicher Art, seidige Eleganz im Nachhall. Ohne die pappige Art vieler Überseeweine.

Strahlende Farbe, tiefes Granatrot, brillant und klar. Sehr schöne offene Nase, würzig mit eindeutigem Rhoneton – Bleistift, Schiefer, Schwarztee. Danach Rumtopf, Malaga, Madeira, Kakaopulver. Beerig wie rote Grütze. Im Mund dann noch trockene, aber reife Tannine, erstaunlich jung und fest im Charakter. Die süßliche Frucht schwebt über dem Wein. Hier steppt der Bär im Glas. Insgesamt sehr schön im Trinkfluss. Macht richtig Freude beim Genuss.
www.apell.de

Die Farbe des 2009er «Luce» deutet mit ihren orangeroten Reflexen auf einen gereiften Jahrgang. Im Duft präsentiert sich ein volles Aromenrad gereifter dunkler Beeren und Früchten wie Brombeere, Schwarzkirsche, Zwetschgen. Balsamische Noten, Gewürze wie Nelken und Muskatnuss, Wacholderbeeren und schwarzer Pfeffer. Deutlich die Lakritze, die der hohen Reife Rechnung trägt. Schmeichelnde Gaumennoten, moderates Tannin – eher elegant denn fest strukturiert. Ein gelungener, feiner Wein mit viel Eleganz.

Bei meinen Be­su­chen der wich­tig­sten Wein­ver­an­stal­tun­gen in den letz­ten Mo­na­ten, der Buy Wine in Florenz, Slow Food München oder der Top-Messe Europas, der ProWein 2014 in Düsseldorf, ist mir ganz besonders aufgefallen, mit welcher Präsenz und Nachdruck sich die gesamte Region Toskana wieder in die Mitte des Geschehens rückt.

Gerade erst haben sich Winzer und Verbraucher von dem Brunello-Skandal erholt bzw. sich neu aufgestellt, haben die überzogenen Preise der Chiantis wieder ins Lot gebracht, schon kam der nächste Schlag, dieses Mal vom Wettergott, der ganz besonders den Brunello-Winzern in Montalcino 2009 übel mitgespielt hat. Eine bis Juli dauernde lange Regenperiode, lehrte die Weinmacher das Fürchten, bis dann der heiße und sehr trockene Sommer ab Mitte dieses Monats folgte. Den optimalen Lesezeitpunkt zu treffen, wurde für jedes Weingut zu einer Herausforderung. Ausgewogene Säure, Tannine und hohe Extraktwerte konnten nicht bei allen gebildet werden. Es entstanden einerseits grobschlächtige, kantige Weine mit rustikaler Natur oder überreife, teils gekocht wirkende Weine. So wurde der Jahrgang 2009, der in Bordeaux oder Burgund ausgezeichnete Weine brachte, in der Toskana zum Jahrgang der Winzer und Önologen.

Lamberto Frescobaldi, Hausherr im Weingut Luce della Vita, und zugleich Verantwortlicher für die Qualität des gleichnamigen Brunello, zählt zu jenen glücklichen, talentierten Önologen voller Leidenschaft, die es geschafft haben, auch im problematischen Jahr 2009 einen sehr guten Wein zu machen. Er führt auch das Werk der beiden Firmengründer von 1995, Vittorio Frescobaldi und Robert G. Mondavi aus dem Napa Valley, mit viel Talent und Gespür fort. Er erneuert Weinberge, verbessert und modernisiert die Technik im Keller, gleichzeitig erhält er die Traditionen und lange Geschichte der Großfamilie Frescobaldi.

Von den zum Weingut zählenden 77 Hektar Reben sind nur knapp 5 Hektar offiziell im Weinbauregister des Brunello di Montalcino eingetragen. Sie sind ausschließlich mit der roten Rebsorte Sangiovese bestockt. Ausgebaut wird nur dezent (10 %) in neuer, slawonischer Eiche, die restlichen 90 % kommen in französische Eiche, aber erst als Zweitbelegung.

Die Farbe des 2009er «Luce» deutet mit ihren orangeroten Reflexen auf einen gereiften Jahrgang. Im Duft präsentiert sich ein volles Aromenrad gereifter dunkler Beeren und Früchten wie Brombeere, Schwarzkirsche, Zwetschgen. Balsamische Noten, Gewürze wie Nelken und Muskatnuss, Wacholderbeeren und schwarzer Pfeffer. Deutlich die Lakritze, die der hohen Reife Rechnung trägt. Schmeichelnde Gaumennoten, moderates Tannin – eher elegant denn fest strukturiert. Ein gelungener, feiner Wein mit viel Eleganz.

Tiefdunkles, sattes Rubinrot. Schwarze und blaue Beeren, ausgeprägte Kirschvarianten, Holundersaft, weitgefasster Bogen orientalischer Gewürze. Dazu Bitterschokolade, Leder, Tabak, Wacholderbeeren. Festes, sattes Tannin, geschliffen, straff wie Samt, weich wie Seide. Frisches, köstlich feines Mundgefühl! Mit viel Nachdruck und enormer Länge. Ein klasse Wein auf höchstem Niveau mit ganz großem Potential.

Das Wein­gut der Brüder Werner und Volker Knipser, ein viel­fach aus­ge­zeich­neter Familien­betrieb im pfälzischen Laumers­heim, liegt zwischen Worms und Bad Dürkheim. Auf einer Rebfläche von 40 Hektar werden in erster Linie Riesling, Weiß- und Grauburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc angepflanzt. Bei den Rotweinen sind die Knipsers neben Spätburgunder, St. Laurent oder Dornfelder, mit den internationalen Sorten von Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und Syrah in Deutschland schon seit den frühen 80er Jahren federführend. Sie können auf die ältesten Rebstöcke dieser Sorten zurückgreifen und erzeugen daraus mit die besten Rotweine, und das nicht nur in der Pfalz. Der Ausbau dieser Weine folgt den großen französischen Vorbildern des Medoc in Bordeaux. Die neuen Eichenfässer, die sogenannten Barriques, werden hierfür nur von erstklassigen Erzeugern gekauft.

Die Cuveé X besteht aus Cabernet Sauvignon (40 %), Merlot (55 %), Cabernet Franc und wird 18–20 Monate überwiegend in neuen Barriques ausgebaut. Der große Jahrgang 2009 schließt mühelos an die perfekten Vorgänger 2005 und 1990 an. In einer Blindprobe mit besten Gewächsen aus Bordeaux ist die Cuveé X nicht nur ein gefährlicher Gegner, sondern im Täuschungsmanöver Frankreich gegen Deutschland ein sicherer Piraten-Tipp, die Wette gilt! Ich setze trotz meiner Leidenschaft für Bordeaux in den meisten Fällen auf X.

Tiefdunkles, sattes Rubinrot. Schwarze und blaue Beeren, ausgeprägte Kirschvarianten, Holundersaft, weitgefasster Bogen orientalischer Gewürze. Dazu Bitterschokolade, Leder, Tabak, Wacholderbeeren. Festes, sattes Tannin, geschliffen, straff wie Samt, weich wie Seide. Frisches, köstlich feines Mundgefühl! Mit viel Nachdruck und enormer Länge. Ein klasse Wein auf höchstem Niveau mit ganz großem Potential.

In besonders großen Jahrgängen wird aus den allerbesten Barriquefässern der Cuvée X noch eine Krone, sprich R aufgesetzt, was soviel wie Reserve bedeutet. Diese rare Spezialcuvée XR wird noch länger in den Fässern gelagert und dann auch in Großflaschen wie Doppelmagnum (3lt.), Methusalem (6ltr.) oder Balthasar (12 ltr.) abgefüllt. Ein Highlight der deutschen Rotweinkultur, wie es in Deutschland nur ganz, ganz wenige gibt – ein Genussfestival für Rotweinfreunde. Meine Empfehlung für diesen unschlagbaren Preis ist Kaufen, Kaufen, Kaufen!

Der Jahrgang 2009 markiert den Höhepunkt in der zehnjährigen Geschichte der Sadie Family. Tiefschwarz wie Holundersaft, würzig, erdig, aromatisch und doch fruchtig im Duft. Dabei entdecke ich auch Laub, Lakritze, Kaffee und Schieferboden. Das gereifte, aber satte Tannin verlangt mehr Reife, ebenso wie die salzige Mineralität. Geschliffen in der Struktur, grandiose Länge! Zu Recht gilt er als die Nummer Eins des Landes.

Bezugsquelle: Kap Weine
Preis: 89,00 CHF

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Nachtschwarz wie Holundersaft, undurchdringlich bis zum Kern. Facettenreiches, süßliches Bukett von schwarzen und blauen Beeren, von Cassis, Schattenmorellen, Zwetschgen. Getrocknete Tomaten, Orangenschale, Rosmarin, Süßholz, Lakritze. Anklänge an einen Amarone, mit süßlichem Finale trotz der zahlreichen, polierten Gerbstoffe. Eine dichte, sehr komplexe Konsistenz mit Tiefgang und großer Länge. Sehr gutes Potential zur Reife.

Dieser Wein überzeugt mit seiner nachtschwarzen Farbe, Dichte bis zum Kern, überströmenden Würze, Fruchtkonzentration, Komplexität und seidiger Textur. Rauchig, speckig, Kaminholz, das sind markante Noten neben den Fruchtkomponenten wie Holunder, Schwarzkirsch oder Zwetschgen. Gewiss, ein Kraftpaket mit all seinen reifen Tanninen und der strukturierten Säure, aber eines, an dem man sich gerne festhält, zumindest am gefüllten Glas. Mich beeindruckt der Petit Verdot nahezu in jedem Jahrgang und das nicht nur, weil er generell sehr selten als reinsortiger abgefüllt wird.

Das 42 Hektar große Weingut des Marqués de Grinon hat eine lange, sehr lange Geschichte, befindet es sich doch tatsächlich seit 1292 im Besitz der Familie von Don Carlos Falcó, Marques de Grinon und Marques de Castelmoncayo. Carlos Falcó hat viel gewagt in seinem Weinleben als studierter Dipl- Agraringenieur. Die ersten Cabernet Sauvignon-Reben hat er angeblich aus Frankreich unter Apfelbäumen über die Grenze geschmuggelt und pflanzte sie 1974 nahe Mapica, in the middle of nowhere. Weitab von den gesetzlich reglementierten Zonen, wie zum Beispiel der La Mancha, liegt das Weingut Domino de Valdepusa. Aus diesem Grund konnte der Marqués in seinen Weinbergen französische Rebsorten pflanzen und das ganz nach seinen Vorstellungen. Anfangs war das noch illegal, seit 2002 hat die Finca eine eigene, kontrollierte Ursprungsbezeichnung, sprich Herkunft. Carlos Falcó hat seinen langen Kampf gegen veraltete Gesetze gewonnen, auch jenen für eine Tröpfchenbewässerung, für die er in seinen Weinbergen einst mit einer saftigen Strafe belegt wurde. Falcó ist ängst eine hochgeschätzte Persöhnlichkeit in der ganzen Weinszene und das nicht nur in Spanien. Er war Vorreiter für viele Neuerungen, gilt aber auch als Vertreter für Altbewährtes.

Der Cabernet bekam 1991 Gesellschaft von Syrah, und 1992 von Petit Verdot. Sie alle gedeihen auf den Ton- und kalkhaltigen Böden wunderbar, die Hitze vertragen die Reben dank der Drahterziehung und Tröpfchenbewässerung sehr gut. Die drei französischen Reben werden seit 1997 sortenrein ausgebaut und das in bester französischer Eiche, das versteht sich von selbst.

Die steinalten Kellergewölbe wurden 1989 von Grundauf renoviert und mit allen technischen Einrichtungen vom Klima über die Luftfeutigkeit, den Barriquekeller, die Fässer eingerichtet. Der legendäre französische Weinprofessor Emile Peynaud war von Anfang an als Berater mit im Boot und hatte großen Einfluss auf die Qualität der Weine.